entendendo sua máquina

[Ramon Brescovici]

buenas. prometido pro mauro, posto o tópico.

inicialmente vou postar um texto corrido. depois apresento algumas fotos e me delongo mais na conversa.

Basicamente vc tem 4 inimigos e 1 amigo na maquina.
O amigo eh o fotometro fotimetro ou qualquer nome q seja. Nao sei se sua maquina tem, mas eh um grafico que traz algo assim:
-3__-2__-1__0__1__2__3
Se sua maquina tem isso provavel q aparecerá qndo der meia apertada no botao de disparo.
O ideal eh no meio, 0.
Suas fotos parecem pender pra direita quando estao claras demais. se vai tirar foto de maior parte verde, penda um pouco pra esquerda pro verde ficar mais escuro.



Os inimigos sao
Iso - maior, mais luz capturada, mais deformacao nos pixels. Entao uma 5mb usando iso 3200 (p aquario c iluminacao baixa, sem flash, tipo só actinicas) vai tirar uma foto de qualidade de pixel diferente de iso 800 (aquario com iluminacao boa). Com flash use 400 no iso, ou 200.
O iso deixa a foto mais imprecisa.
Por aumentar o "brilho" aumentando o iso, quanto maior o iso maior a versatilidade repassada pros proximos itens.

F _ segundo inimigo.
Ahhh quero focar apenas um objeto pequeno e desfocar o resto - use o menor F q sua máquina proporcionar.
Ahhh quero foto em q todos os corais fiquem no foco: use o maior que conseguir.

Iso e f: aumentando o iso vai permitir aumentar o f tbm. Se quer f baixo (pouca coisa no foco) teria q diminuir o iso, ou proximo item.

Velocidade _ objeto parado, circulacao do aqua desligada: pode deixar a captura mais lenta. Assim vai ter mais tempo pra entrar luz.
Pra peixes nadando deve estar por volta de 100 a 80. Pra corais estaticos vc pode ir a 20 sem que fique tremido, abaixo só com uma mao boa ou tripé.

WB - white and black. branco e preto. pra regular o branco de uma máquina, lá fora eh facil, seleciona LUZ DO DIA, e pronto. mas no aquario é complicado.

primeiro veja se vc tem a regulagem "WB personalizado".
se não tem: vá em modos de WB, veja se mostra a temperatura de cor das opções. se apresenta, seleciona a mais baixa temp. de cor como "estado da iluminação", e tire uma foto.
ficou com as cores parecidas com a realidade? essa é sua regularem de branco.
nao deu? seleciona a segunda de menor temp. de cor. depois a terceira, até achar a q condiz com a real do seu aquario.
PRA ISSO O FOTOMETRO TEM QUE ESTAR SEMPRE NA MESMA POSIÇÃO, NO CENTRO, no zero. sem que o fotometro esteja na mesma posição, nao da pra comparar duas fotos.

nao aparece temperatura de cor? bom, teste lá, deve ter, fogos de artifício, luz de outono (mais cores), crepusculo, fluorescente, lampada tungstenio (menor temp. de cor).
fique no fluorescente e lampada tungstenio.

tem wb personalizado? => selecione. tire uma foto da coisa mais branca dentro do seu aquario.
vá em menu, procure alguma opcao como regular o branco, regular wb personalizado.... algo assim
selecione a foto tirada da coisa mais branca do aqua. 'utilizar esta foto para wb personalizado?' "sim".

tire uma foto.
nao deu cores reais? tenta regular o wb com outra foto. segue tirando foto e comparando com a realidade.

entao temos:

F - menor o f, menor a faixa de foco. digamos que um F 5.6, vc tira a foto e abre ela no monitor de 17 polegadas. a faixa de foco vai ser de uns 5 cm no meio da tela. o resto vai ficar fora de foco.
se vc aumentar o f pra F22, a faixa de foco vai ser de uns 12 cm na tela. sacou? ou até mais...
menor o F, menor a necessidade de luz
é proporcional

iso - maior, menor a necessidade de luz
é inversamente proporcional

abertura - velocidade, óbvio q mais demorado entra mais luz, e menos demorado menos luz.
quanto maior a velocidade de abertura, maior a necessidade de luz
é proporcional

wb - coração da cor.

regulando isso bem direitinho e fotometro no centro vc nao vai precisar usar nenhum editor. editor estraga a qualidade da imagem.

entao pro fotometro ficar no meio vc pode brincar com esses 3, depois de regular o quarto (WB personalizado)

ajudou?
do que voces querem exemplo?

[Ramon Brescovici]

A velocidade que falo esta em fração,1/60, 1/80, 1/100, 1/125 , 1/250 etc, vai de acordo com a capacidade de cada maquina, e faz referencia ao tempo que a janela da maquina fica aberta para capturar a imagem (entrada de luz)

Com a velocidade vc determina o congelamento da imagem que vc quer registar, por exemplo uma foto de alguém sentado, basta a velocidade de 1/60, alguém andando 1/125, alguém correndo 1/250

Não acabou, falta falar da abertura, que nada mais é que isto mesmo o quanto de espaço para passagem de luz pela cortina no momento de sua abertura, tal e qual a iris de nossos olhos.

A abertura indicada pela letra f determina a profundidade de campo, falando de outra forma a nitidez com que aparecem os objetos atras do foco principal.

popularmente se fala abertura de 8 vc esta indicando f/8 que é muito aproximadamente a medidade de 2mm, o tamanho da iris humana em ambiente muito claro (sol/praia) quando se fala em abertura 2, esta se fazendo referencia a f/2 muito aproximadamente 8 mm, a maior abertura da iris humana em ambientes escuros.

Cara Bom para falar é o Marcelo Faustino, deu uma aula no post da Malásia.

Pegue a maquina, passe para a posição manual
selecione a velocidade de 1/125
abertura de f/8
fixe a maquina no tripé
aponte para a lua no maximo de zoom
dispare
verifique a imagem

Borrou sem definição ou borrou como se movimentada?
se sem definição foi a abertura inadequada, feche um pouco a iris, que tal f/8.3 etc
se borrou arrastada, foi a velocidade (duvido, foi seu dedo que balançou a maquina, por isso falei do disparador ou do timer) mude para 1/140 ou similar.

de uma lida no post Fotos da MAlásia.

ISO ou ASA, faz referência a sensibilidade do filme para registrar a imagem pela quantidade de luz, tem iso 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1800 e assim vai

quanto maior o ISO ou ASA, mais sensivel o filme é para registrar a imagem, assim quanto menos luz vc usar mais sensivel devera ser o filme.

Aquela foto do Restart (erg) que vc tentou tirar a 20 metros do palco, usando o zoom maximo e quando viu que a imagem ficou toda borrada, poderia ter saido melhor se selecionado ISO 800 ou 1000.

Mas milagres não acontecem, vc vai ver a foto amarelada, ou cheia de granulações, isto se dá pois quanto mais sensivel for ou quanto mais elevado o ISO, mais sensivel e mais grosso o registo da luz, fica granulado, por outro lado quanto mais baixo o ISO e menos sensivel, mais fino é o registro fotografico. Aquela foto de montanha cheia de arvores super verdes, ceu de profundo azul, pode ter sido tirada com ISO 50 (fica bom, mas use tripé né).

PAra foto de Lua, acho que usei ISO 200.

[Ramon Brescovici]

Olá Mauro,

Obrigado pela visita!

O ruído baixo e/ou inexiste é fruto de baixos ISO, em 90% das fotos utilizei o ISO200 que é nativo da D90, mas nos mergulhos feito em Sipadan tinham uma particularidade, saíamos as 05:30h do Hotel rumo a ilha,esse trajeto dura mais ou menos 20 minutos, caíamos na água ainda sem sol, só com os primeiros raios, o que me fez no início do mergulho usar ISO400 para conseguir captar melhor os detalhes sem deixar a água muito escura.

Esta foto foi feita em ISO400 e a bola amarela no quadrante esquerdo são os primeiros raios de sol, o White Tip foi a 'cereja do bolo', mas foi um um lance de sorte, não vi que estava no meio do cardume, atrás de mim estava um breu só:

http://www.pbase.com/faustm/image/131658777

Qto ao setup de lentes usadas, é que subi as fotos em lotes, e para não ter que alterar 'uma a uma' eu fiz uma macro que faz isso de maneira generalizada, mas vou arrumar direitinho.

Se vc rolar a página onde estão as fotos bem lá para baixo, tem o exif, o único problema são as fotos que constam como 17mm, pq essa distância focal é coberta por duas lentes, tanto a fish-eye 10-17 e a sigma 17-70. As macros todas foram feitas com a micro 105 VR.

Destrinchando o frango, as fotos que são nitidamente de seres pequenas, sem exceção foram feitas com a 105 micro, e algumas com a adição do filtro closeup +10, esse filtro é utilizado exclusivamente com a lente 105, mas a grande vantagem dela é que é uma lente 'úmida', ou seja, ela vai por fora da caixa estanque e pode ser colocada e tirada a cada foto, é muito versátil, um exemplo de foto feito com a lente macro + o subsee:

http://www.pbase.com/faustm/image/131658812
http://www.pbase.com/faustm/image/131658837
http://www.pbase.com/faustm/image/131658742

As fotos que estão com exif inferior a 16mm fora todas feitas com a fish-eye.

Já a lente Sigma é o que chamo de coringa, pois é grande-angular, mas como um grande diferencial, que além poder fazer grande angulares quando a água propicia uma visibilidade elatb foca a na ponta do domo, isso me ajuda muito e lhe dá a opção de fazer fotos cluseups enchendo o quandro com um peixe sapo.

Esse galeria inteira foi feita com a lente sigma:

http://www.pbase.com/faustm/manta_point_2010

Então uso essa lente quando caio na água sem saber o que vou ver, ou o briefing não foi conclusivo, pela versitilidade eu consigo cobrir não da melhor maneira, mas de alguma forma mesmo consigo retratar!

Agora dicas é Mauro, primeira é cutir o mergulho e saber fazer o approaching tranquilo, por isso só já renderá boas fotos, o segundo passo é ter uma câmera com controles manuais, pois como a iluminação natural é filtrada pela água a ambiente como todo é "escuro" para o que a camera entende como ideal do ponto de vista de fotometria, se a camera for automatica, ela fatalmente, ou subirá demais o ISO gerando um ruído muito grande, ou ainda, além de subir o ISO vai deixar a velocidade mais lenta e borrar os assuntos.

Uma camera com controles manuais vc consegue trabalhar melhor extraindo o potencial da cena, para trazer as cores de volta que foram filtradas pela água, precisa fazer uso do flash, o que gerará backscatter, ae que entra no segundo step comprar um flash "externo".

Depois disso é praticar, praticar e se divertir!

:o)

Claro, que isso tudo de forma reduzida, tem muito a se falar sobre...

[]s

[Raphael Igor]

kkkkk, vou testar tudo isso na minha câmera hoje, como ela é velhinha, não sei nem se terá tudo isso de opções kkkkkkk

[Ramon Brescovici]

é claro que algumas opções nao se apresentam em algumas máquinas.
atualmente tenho a canon t3i com lente 55-135mm
e a digital tx10 da sony.

;)

é claro que os nomes dos bois nao interessam muito.
mas acabei de descobrir q wb, ao contrario do q eu pensava, eh white balance. balanço de branco. no fim dá na mesma, pois nao existe uma cor sem outra pra exercer contraste. entao, falando de branco, tbm tá falando de preto. kkkk só pra justificar o erro.

White Balance (WB) ou Balanço de Branco:

A maioria das cameras fotograficas possuem WB pré setados, que são na maioria das cameras os seguintes: wb para dias nublados, wb para dias ensolarados, wb para neve, wb para luzes incandescentes, wb para luzes flurorescentes, wb auto e wb manual... Já sabendo quais são os modelos vou explicar como funciona o balanço de branco, para ser mais didatico imaginemos uma situação onde estamos num quarto onde a luz do quarto é AZUL, e as paredes deste quarto são brancas, quando a luz esta acesa o que acontece? a parede fica meio azulada devido a luz não fica? o WB serve para corrigir essa interferencia, deixando a parede branca mesmo com a luz azul, onde vc vai informar para a camera que aquela parede ali não é azul e sim branca, na maioria das cameras fotograficas o modo AUTO funciona muito bem sendo bem fiel a realidade ( diferente das cameras de video onde o modo auto não funciona ), os modos pré setados, são legais mas não acho que funcionam com precisão, eu gosto de usar os modos pre setados para "brincar" com as cores das fotos, experimentem usar modos diferentes em situações .. diferentes.. é bem legal. O mais correto e mais fiel é utilizar o WB em modo manual, assim você tem de "bater o branco", o que significa que você tera de informar para a máquina o que é branco naquela cena, como fazer isso? é simples... voce vai botar a máquina em modo manual vai mirar numa superficie branca (ou cinza, existem cartões feitos para isso), vai acionar o wb manual e apertar o botão disparador para ativar (dependendo da camera pode ser outro botão), pronto feito, voce informou para a camera que aquela cor é a branca, assim ele vai regular a máquina de modo a luz não interferir nas cores das foto

modos fotográficos:

Modo M (Manual) : o Modo M ou Manual é o modo com a qual você tera o maior controle do equipamento, podendo realizar diversas modificações, a máquina não faz nada que vc não a ordene fazer, assim sendo você terá de realizar todas as modificações necessárias para que a foto saia exatamente como você deseja, como por exemplo regular o Iso ( sensibilidade ), velocidade do obturador, abertura do diafragma e etc... Na minha opinião é o melhor modo de operação a ser usado, pois desta forma você poderá mostrar exatamente aquilo que você quer.


- Modo A (Prioridade de Abertura) : o Modo A ou Prioridade de abertura é o modo onde você dira a máquina qual sera a abertura de diafragma que ela tera de usar, assim sendo a máquina ira manter esta configuração de abertura que você informou, e irá configurar o resto (Iso, velocidade e etc..) da forma que achar mais apropriada. Esse modo é utilizado por exemplo quando você não quer perder tempo configurando a máquina mais precisa usar uma abertura especifica seja por precisar de mais iluminação, maior ou menor profundidade de campo e etc...

- Modo S (Prioridade de velocidade) : o Modo S ou prioridade de velocidade é o modo onde você define para a máquina qual velocidade fixa ela irá utilizar, assim sendo a máquina irá manter esta velocidade escolhida, e irá alterar tudo o resto (iso, abertura do diafragma e etc.. ) da forma que achar mais correto. Esse modo é utilizado por exemplo quando você precisa manter uma velocidade minima ou máxima para congelar algum momento (utilizando velocidades mais altas) ou registrar um movimento ( utilizando velocidades mais baixas ), porém não quer ou não pode ficar perdendo tempo configurando tudo o resto.

- Modo P ( program ): o modo P ou Program é um modo onde a maquina calcula uma formula entre velocidade x diafragma de modo a se ajustar melhor a foto dando mais ou menos profundidade de campo, este modo diferente do auto, permite que o fotografo faça alguns ajustes como por exemplo, fazer uma correção de white balance ou então corrigir a exposição EV, em algumas cameras é possivel programar algumas combinações de velocidade x obturador

abertura do diafragma (F)



focagem:

Existem básicamente 3 modos de focagem nas cameras com funções manuais, são os modos:

- AF-S (Auto Focus - Single)
Modo AF-S este modo de focagem funciona da seguinte forma, quando pressionado o botão disparador até a sua metade ele ira automaticamente focar um objeto que se manterá focado até que se aperte totalmente o disparador realizando a foto ou então soltando novamente o disparador e pressionando novamente

- AF-C (Auto Focus Continuous)
o Modo AF-C funciona da seguinte forma, quando pressionado o disparador até sua metade sera feito o foco no objeto, caso o fotografo ou o objeto se mova enquanto estiver pressionado até a metade o botão de disparo, automaticamente o foco sera refeito de forma a nao sair de foco o objeto princiapal

O modo AF-S é utilizado para fotografia onde o objeto a ser fotografado não ira se movimentar como por exemplo foto de objetos ou paisagens já o modo AF-C é utilizado para fotografia onde o objeto esta em constante movimento, por excemplo fotografia de esportes e aeronaves.

- MF (Manual Focus)
recomendo o automático. o manual seria para tirar foto de coral, ou de um ponto em que voce nao tá conseguindo induzir o foco automático.

basicamente, se vc quer foco num objeto que nao tá no centro da máquina, o mais pratico é nao mudar a opcao de foco no centro pra foco em outro ponto, mas deixar para detectar o foco no ponto central da camera, apontar para o objeto cujo foco se deseja, e depois mover a camera para a posição desejada.
nao me pergunte se isso só funciona no AF-S ou no AF-C também. peço ajuda aos universitários. rs.

[Ramon Brescovici]

SÍMBOLOS E SIGNIFICADOS
Ajuste automático: a câmera faz alguns ajustes automaticamente de acordo com a luminosidade do ambiente. Como eu já disse, não é aconselhável utilizar esse modo pois a sua câmera talvez não consiga fazer o melhor ajuste sempre.

Flash: se você pretende utilizar flash, utilize esse modo. O WB será calculado levando-se em conta a luz emitida pelo disparo do flash. É mais aconselhado para fotos noturnas.

Luz do dia: ideal para fotografar sob a luz do sol. Também pode ser utilizado em paisagens à noite.

Dia nublado: como o próprio nome já diz, selecione esse modo para dias nublados. Esse ajuste também pode ser utilizado para fotografias feitas em um dia de sol mas na sombra (algumas câmeras possuem um símbolo específico chamado "sombra"; se sua câmera não o possui, utilize a opção "dia nublado" quando fotografar à sombra).

Tungstênio: é utilizado quando a iluminação é feita por lâmpadas incandescentes (amareladas). Tome cuidado se você fotografar com esse ajuste sob a iluminação das lâmpadas da rua: se forem muitos focos de luz, a foto poderá sair borrada.

Fluorescente: algumas câmeras possuem mais de uma opção de ajuste para fluorescentes. Teste qual deles é mais adequado para você, pois sua foto poderá ficar com uma aparência lavada (branca demais).

[Ramon Brescovici]

nao sao fotos minhas

Exif Parcial das Fotos:
Resolução de 640x480
Apresentação de cores: sRGB
Abertura da Lente: F/4
Comprimento Focal: 16mm
ISO: 50

Obs: as velocidades foram alteradas para que com o balanço ajustado em Auto ficassem com exposição correta. A câmera estava em modo macro, com uma distância de aproximadamente 50cm, usando um pouco de zoom. Não usei o Balanço configurável pois nem todas as câmeras o possuem.

1: Iluminação Fluorescente – Velocidade do Obturador: 1/15s

Automático:


Luz do dia:


Nublado


Tungstênio


Fluorescente


Fluorescente H


(texto nao é meu)
Percebi que só com o Fluorescente H tive os resultados que queria, o modo Auto me agradou também, pois deixou um tom quase natural e próximo ao do H. O modo Fluorescente ainda ficou um pouco azulado, os outros não deram fidelidade.

fonte e mais exmeplos

http://www.digiforum.com.br/viewtopic.php?t=6258

[Roberto Brancalion Jr]

Ramon, de uma olhada neste link, é um simulador que ache na net muito legal para você praticar estas configurações...

http://camerasim.com/camera-simulator/

[Ramon Brescovici]

!!!!!!
q massa

[Deyvid Dassi]

Pessoal, suave?
Então, decidi fazer meio que um manual para que entendamos melhor nossas maquinas. ( Acredito que o Ramon já explicou tudo acima.)

Vou me deter em dois modelos conhecidos, a famosa digital (cybershot entre outras) e as Reflex (câmeras profissionais).
Diferença “grotesca” entre elas, uma deixa eu fotografar como quero REFLEX e a outra tenta achar a melhor forma de fotografar.
LEMBRANDO ESTOU PASSANDO COM MINHAS PALAVRAS PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO, EU ENTENDI COMO ESTA ABAIXO.

Rapidinho os modos de fotografia que temos em maquinas digitais.

Como o nome sugere, no modo auto, a câmera funcionará totalmente automática e decidirá quais são as melhores regulagens para a foto. Sendo assim, ela regulará a velocidade de ISO o tempo em que o sensor será exposto a luz e a abertura do diafragma.
No modo retrato, a câmera entende que o fotógrafo deseja sobressair o modelo do fundo ganhando destaque. Ela obtém isso através do uso da maior abertura possível do diafragma da lente, assim criando um efeito de fundo desfocado.
O modo paisagem é exatamente o oposto do modo retrato. Assim, a câmera utiliza a menor abertura de lente possível, para que a cena fotografada tenha nitidez do principio ao fim sem gerar desfoques.

Em Modo Esporte a câmera opera com a maior velocidade de disparo possível, com o objetivo de congelar cenas em alta velocidade. ACONSELHO USAR ESSE MODO PARA PEIXES.
No modo macro, a câmera escolherá a maior abertura possível do diafragma, e regulará seu ponto de foco para objetos muito próximos, assim possibilitando fotografar pequenas coisas e criando destaque as mesmas.
O modo cena noturna, também conhecido como modo de sincronismo lento, consiste em disparos de 2 segundos a 1/15 de segundo. Geralmente usado com tripés, destina-se a fotos noturnas em que o fotógrafo quer grande impacto visual à noite.

O modo bold é parecido com o modo anterior, nesta posição a câmera ficara recebendo luz pelo tempo que o disparador estiver pressionado. Longas exposições são usadas para captar grande quantidade de luz em cenas noturnas sem o uso de flash.

Como o nome sugere, sincronismo lento é o modo em que o flash dispara com a câmera em sincronismo lento, para se iluminar bem o objeto ou modelo em primeiro plano e ter uma luz suave no segundo plano.

Em modo de flash automático a câmera decide se o flash será disparado ou não através da medição de luz da cena.
Com o modo flash forçado selecionado, a câmera irá disparar o flash em todas as fotos. É usado em situações em que se precisa de luz de enchimento ou contra a luz.
Com o modo redução de olhos vermelhos selecionado, o flash irá disparar algumas vezes antes da foto, fazendo com que a sua luz feche as pupilas dilatadas dos modelos.
Então pessoal esses são os modos pré-programados nas câmeras.
Vamos ao que interessa,
Câmeras Reflex, três pontos importantes.
ISO
VELOCIDADE DE Obturador
ABERTURA DE DIAFRAGMA

ISO - (International Standards Ortanization)
Como eu uso, 100, 200 para o dia e 400 800 à noite, isso pode variar caso esteja a noite e tenha pouca luz, pode aumentar o ISO.
Abertura de Diafragma, nas câmeras vem com a letra “f” antes ex. f13, f5.6 entre outras, o que é?
Meu ponto de vista, quanto menor o numero que esta depois do “f” ex. f1,8 melhor o lugar no objeto a ser focado.
Por exemplo, com uma lente de f 1,8 posso focar o bico do seio de uma mulher e deixar todo o resto sem foco. Caso eu aumente para f 5,6 não será apenas o bico que terá foco e sim o seio inteiro. ( com esse exemplo fica mais fácil de entender.) rsrsrs
Quanto maior o f ou seja por exemplo f22 f36 maior será o foco digamos assim.
Mais elementos estarão em foco na cena.

Velocidade do Obturador, 1/100 1/50 e assim por diante. Quanto maior o numero após o 1 mais rápido será efetuada a foto, por exemplo, para fotografar um peixe devemos deixar com velocidade rápida pois assim não borramos a foto. Eu uso para cima de 1/100 para peixes. Para fotografar um balão estourando vc deve usar 1/4000 por exemplo. Então quanto maior o numero após o 1 maior será a paralisação digamos assim da cena.

Fotômetro esse sim nos interessa.
Representando pela imagem abaixo em nossas câmeras, o esqueminha é :
Deixe ele sempre no meio, sua foto sairá com o tom de branco e preto correto.
Para esquerda fica mais escuro, e direita mais clara a foto.
Esse é o segredo sempre deixar ele no meio, configurando os outros elementos ISO, Velocidade e Abertura


Farei algumas fotos hj a tarde e mostrarei os resultados.

Abraços a todos.

[Ramon Brescovici]

:D

massa

(esse texto nao tava maior antes?)

[Mauro Becker]

Salve pessoal

Muito bom, exelente material

[Elder Luis]

qta informação!

[Raphael Igor]

Ramon, de uma olhada neste link, é um simulador que ache na net muito legal para você praticar estas configurações...

http://camerasim.com/camera-simulator/

[Humberto Jr.]

Ramon ou alguém que entenda de fotografia.

Para fotos de aquários iluminados por LEDs, seria bom usar um filtro Skylight? Ou um simples UV já resolveria? Li que há pequena diferença entre estes. Me falaram também do filtro amarelo.

Já tentei inúmeras configurações mas as fotos ainda deixam a desejar, principalmente quando deixo apenas nos LEDs azuis e UV.

Preciso voltar a estudar/praticar fotografia, mas a preguiça é hahahaha.

[Ramon Brescovici]

nao posso ajudar nunca usei filtro.

sua distancia focal é muito grande?
pq encostar no vidro a maquina é o melhor esquema pra lente optica.

fica massa usar flash externo de cima pra baixo, de modo q nao reflita no vidro.

mas se o problema é cor, entao brinque com o branco.

[Antonio de Melo Antunes Filho]