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Fala ai galera blza ????

Gostaria de uma ajuda de vcs pois percebo que meu reef nao esta evoluindo mais ,ele ja tem 6 anos de montado e nunca desmontei o mesmo .
Ja ouvi dizer que existe uma coisa com os aquarios montados a miuto tempo que nao evolui mais. isso e verdade ???
Devo desmontar e montar denovo ???
Os parametros estao dentro do esperado ...............me ajudem por favor pois nao sei mais o que fazer.

agradeço desde ja um grande abraço a todos.

ROMIO RATO

Romio eu começaria a aspirar sifonando a sujeira que está no substrato, removeria toda semana uns 50litros de água suja e colocaria nova.
essa materia organica compactada que fica no substrato vai vedando tudo.

leia esse artigo

Artigo de Ricardo Miozzo

No último livro de Julian Sprung e Charles Delbeek há uma parte relativamente longa que fala sobre um fenômeno verificado em aquários a que se atribuiu a denominação que dá título a este artigo.

Procurarei comentar a respeito, sem qualquer tipo de crítica negativa ao que foi colocado no livro, mas baseado em minhas observações pessoais em diversos aquários.

Bem, em primeiro lugar, noto uma relação muito curiosa entre essa "síndrome" com o que foi colocado em livros, notícias na internet e seus fóruns ao redor do mundo todo há cerca de 10 / 12 anos atrás, sobre uma igualmente misteriosa "síndrome do aquário novo". Naquela época, havia muito mais experimentação na forma de montar aquários, pois o mundo aquarístico saía de um longo período em que se montava aquários com uma enorme quantidade de equipamentos considerados absolutamente necessários para a boa manutenção de seus habitantes, vertendo para a visão mais natural que se iniciou com o procedimento de usar sobre o substrato de fundo do tanque muito mais material do que antes, e de tipo especial (aragonita fina, grossa, areias diversas, grãos de Halimeda spp., apenas par citar alguns exemplos).

O que acontecia, por causa da grande diversidade e quantidade de materiais usados era que, ís vezes, muitos aquários recém-montados apresentavam características físico-químicas absolutamente inadequadas aos animais do aquário, e, para infelicidade do aquarista, o sucesso era um tipo de aposta em que sempre pairava muita dúvida sobre o resultado final.

Após algum tempo, vários aquaristas chegaram a modelos de sucesso, em que esse tipo de problema - normalmente relacionado a altíssimos níveis de poluentes como amônia/amônio e nitritos - foram superados. Acabava-se então o período em que se acreditou na "síndrome". O problema era, obviamente, de procedimentos na montagem do aquário e o que se usava para isso. Caiu um mito que perdura em certos casos até hoje, quando o aquarista monta seu tanque de maneira inapropriada.

Creio que em relação í "síndrome do aquário velho" o que acontece é algo muito semelhante em resultado - o aquário se torna subitamente num verdadeiro problema para o aquarista, que vê seus animais definharem, em que é comum observar níveis de nitratos, nitritos, fosfatos e outros compostos da água subirem para níveis tão altos que acabam levando o aquário ao colapso. A meu ver, a semelhança entre o que acontecia há anos atrás e o que se reporta no livro tem raízes muito semelhantes, mas causas bastante diferentes.

Já observei vários casos de aquários em que esse problema aconteceu. De uma hora para outra, parece que "dá a louca" na água do aquário. Começam a aparecer algas indesejáveis de todo tipo. A seguir, as rochas são recobertas por algas verdes, marrons e os níveis de nitratos e fosfatos sobem vertiginosamente. O aquarista, quando se lembra de fazer os testes, pois geralmente é tomado de surpresa, inicia uma longa batalha, tentando com os recursos de que dispõe, como removedores de todo tipo em forma de resinas, trocas parciais de água, carvão ativado e vários outros recursos, desesperadamente reverter a situação. Infelizmente, em muitos casos sem sucesso.

As causas do problema com aquários novos já foram identificadas, mas com os montados há mais de 5 a 6 anos, parece em muitos aspectos cercada de mistério. Isso se dá porque o sistema de aquários mais "simples", baseado em métodos "naturais" para resolver problemas como nitratos e fosfatos - os grandes fantasmas que perseguiram os aquaristas do mundo todo durante anos - só começaram a ser utilizados há relativamente pouco tempo.
A solução, na minha opinião, está em respeitar mais o aquário do que normalmente estamos habituados a fazer.

Explico; quando se monta apropriadamente um aquário marinho, em pouco tempo verificamos níveis muito baixos de nitratos e fosfatos em forma livre na água. Essa observação nos anima a começar a colocar animais no aquário, sendo que isso não é absolutamente ruim, uma vez que ajuda a estabelecer os níveis apropriados de matéria orgânica dissolvida na água para iniciar o processo de desnitrificação no substrato de fundo, além de aumentar a velocidade de colonização do substrato por vermes e outros animais que o manterão apropriado e cada vez mais equilibrado.
Acontece que, como as coisas vão sempre muito bem no início, somos impelidos a colocar mais peixes e corais do que o aquário comporta a curto prazo, e, pelo menos os peixes precisam de bastante alimento para se manterem saudáveis. Ora, como já vimos em artigos anteriores, os processos de desnitrificação e a própria colonização e estabilidade do sistema desnitrificador demoram muito mais do que os processos de mineralização e nitrificação. Mesmo efetuando trocas parciais de água relativamente grandes em relação ao volume do aquário e tendo todo o equipamento apropriadamente dimensionado, o que acontece de maneira lenta, mas inevitável, é que haverá acúmulo de matéria orgânica no aquário, seja ela dissolvida ou não. E é justamente esse o problema que causa, na minha opinião, a tal "síndrome".

Nosso foco, então, muda dos antigos vilões PO4 / NO3 para algo que é muito difícil de medir - a matéria orgânica que o aquário acumula durante sua vida. É justamente a matéria orgânica em excesso que, a partir de certa concentração, causa o colapso do aquário (a tal síndrome).
Mas, tratando o assunto de maneira objetiva, não é difícil combater esse problema. Conheço aquários montados há oito ou mais anos que não apresentaram problema desse tipo em momento algum, e apenas isso prova que a tal síndrome é facilmente evitada.

Começando pelo início, que é a montagem do aquário, está uma das chaves da questão.
Na série de artigos desta revista sobre montar aquários, está a maioria das respostas e procedimentos para evitar o problema. Seguindo aqueles passos, e mantendo o aquário dentro de suas possibilidades de carga biológica associadas a seu volume, o problema simplesmente não acontece (veja em "reportagens" na capara da revista).

Abaixo, alguns pontos a serem considerados:

1) Os aquários modernos, montados com filtros desnitrificadores de fundo não são milagrosos. Esse tipo de aquário está anos-luz adiante do que se fazia no passado, mas tem óbvias limitações. O que quero dizer é que pela simples observação de que quando novo o aquário suporta muita aimentação e enorme carga biológica, o aquarista é levado a acreditar que essas condições são possíveis "para sempre". O problema é que (incrível ter que mencionar isso como problema !) os peixes, corais e todo tipo de vida do aquário apresentam crescimento bastante rápido, e normalmente o aquarista não se dá conta disso. É muito comum vermos aquários de 350 ou 400 litros com 2 ou 3 anos de idade abrigarem peixes como Naso spp. de quase 20 centímetros de comprimento além de muitos outros peixes, que foram introduzidos cedo e cresceram no curso do tempo, demandando muito mais alimento do que quando eram espécimes juvenis. Para qualquer aquarista, isso é simplesmente a realização de seus sonhos, mas para o aquário a coisa pode se tornar um verdadeiro pesadelo a longo prazo. Portanto, um dos pontos importantes a considerar é a quantidade e o tamanho que os animais introduzidos no aquário adquirirão em prazo relativamente curto. Com corais a solução é relativamente simples; basta podá-los de tempo em tempo para evitar que se toquem e iniciem com isso agressões que podem prejudicar não só um ao outro, como ao aquário como um todo. Mas com peixes, o cuidado deve ser maior.

Devemos pensar no tamanho que o peixe terá quando adulto antes de colocá-lo no aquário. Na minha opinião, é uma questão de bom-senso apenas. Um aquário de dimensões médias, em torno dos 300 a 500 litros, não acomoda um peixe sequer que atinja 18 ou mais centímetros de comprimento quando adulto. A fim de tornar a proposta menos polêmica, proponho a escolha de espécies menores de peixes, para evitar o freqüente problema de ter no aquário um peixe que mal consegue nadar. Para voltar ao exemplo acima; um Naso spp., mesmo as espécies menores, precisa de muito espaço para nadar livremente. Com pouco espaço, um peixe desses se tornará estressado e pode adquirir doenças por conta disso. Além disso, obviamente, ele precisa comer, e cada vez mais í medida que cresce. Isso gera matéria orgânica na água, seja pelo que peixe deixa de comer, seja pelos dejetos que produz.

2) Os filtros do aquário:

a) O "maior" filtro do aquário se torna, depois de passado o tempo necessário para seu equilíbrio, o substrato de fundo. Comparando as possível áreas de colonização por bactérias e outros organismos do aquário, nada suplanta sua superfície e interstícios, portanto muita atenção deve ser dada a ele.

Em sua montagem, não se deve usar telas entre o "plenum" e a camada de areia, seja em que local seja colocada. A tela causa, a médio prazo, problemas seriíssimos de entupimento em sua malha, e os resultado são inevitavelmente catastróficos.
A camada de substrato de fundo deve ser de, no mínimo, 10 a 12 centímetros de espessura. Quando notar que ela baixa em altura, o aquarista deve preparar mais substrato, lavando e secando-o cuidadosamente, e acrescentar ao aquário até atingir novamente a espessura correta.

b) O skimmer deve ser, desde o início do aquário, o mais potente possível. Por potência, quero dizer eficácia e não obrigatoriamente tamanho, uma vez que existem skimmers de dimensões relativamente reduzidas que trabalham de maneira muito mais eficiente do que outros, muito "maiores". A posição do skimmer é de fundamental importância no reservatório de água (sump) onde é colocado; já observei que, para funcionar em seu melhor desempenho, o skimmer deve ser colocado em um lugar onde exista o mínimo possível de turbulência de água. Deve-se, portanto, construir um obstáculo dentro do sump para o local da caída de água do aquário, evitando assim que a turbulência e bolhas provocadas pela caída de água sejam levadas até onde o skimmer ficará.

c) A rocha viva colocada no aquário deve ser constantemente "lavada" pelas correntes de água causadas pela circulação interna de água. Provocando isso, fazemos com que eventuais partículas de matéria em suspensão não se acomodem sobre as rochas. Ainda sobre as rochas; o conceito anterior de "quanto mais rocha melhor" deve ser revisto. Uma vez que o filtro de fundo se tornará em tempo relativamente curto o maior e mais importante filtro biológico do aquário, a quantidade de rochas pode ser dramaticamente diminuída. Antigamente, era muito importante colocar a maior quantidade de rocha viva possível no aquário, pois contava-se com sua capacidade de desnitrificação (hoje praticamente desprezível, considerada a capacidade do filtro de fundo). Além disso, menor quantidade de rocha viva facilita a circulação de água dentro do aquário e dá lugar para o crescimento dos corais.

d) Usar carvão ativado de boa qualidade é uma medida muito importante, pois por causa de sua capacidade de adsorção, propicia filtragem de elementos prejudiciais ao aquário que mesmo os melhores skimmers não conseguem remover da água.

3 - Trocas parciais de água:

É muito comum "largarmos mão" desse recurso inacreditavelmente eficiente e barato (comparado a outros métodos de resolver problemas de qualidade de água) í medida que o aquário fica mais velho, sendo que fazendo isso estamos justamente trabalhando contra o aquário. Desde o momento que se monta um aquário, a medida mais eficaz de tornar mais rápida a fase de equilíbrio do aquário é efetuar trocas parciais de água. No início, quando o aquário é novo, recomendo trocas semanais de grande volume por um mínimo de 2 a 3 meses. Esse procedimento "limpa" a água muito rapidamente, uma vez que há grande quantidade de matéria orgânica na água da qual o skimmer e/ou carvão ativado não dão conta de remover. Passado esse período inicial, as trocas parciais podem diminuir em volume, mas creio que manter o hábito de trocar no mínimo 20% da água mensalmente é altamente recomendável.

4 - Alimentação dos animais

Qualquer animal que passe fome acaba tendo problemas. Era muito comum no passado observarmos aquários com peixes verdadeiramente esquálidos, chegando mesmo a apresentar problemas de descoloração por falta de alimento. Isso vinha do problema que a alimentação causava no aquário, pois qualquer alimento para peixes contém nutrientes e os dejetos produzidos acabam sempre resultando em matéria orgânica dissolvida na água. Com o sistema moderno de montagem, podemos alimentar os peixes na medida de sua necessidade, e isso apenas já é um passo enorme em vantagem ao passado, pois podemos hoje em dia ver peixes bem nutridos, ativos e coloridos no aquário. Mas, novamente, a quantidade de peixes no aquário e o tamanho que adquirirão com o tempo podem ser uma faca de dois gumes contra o aquarista.

Naturalmente, é muito melhor vermos um aquário com menos peixes, sendo que todos apresentam boa saúde e comportamento, do que um aquário lotado de peixes magros porque se forem alimentados como deve ser feito isso acabará gerando poluentes na água. Por isso, creio que menos peixes, de tamanho adequado ao volume do aquário podem ser bem alimentados e não gerar problema algum. Apenas para dar um parâmetro, pois não acho bonito um aquário com poucos peixes; já vi aquários de 700 litros com mais de 50 peixes, incluindo aí alguns de 15 a 30 centímetros. É um pouco demais, não ? Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto í terra.

Após essas observações, concluo afirmando que a "síndrome do aquário velho" é causada basicamente por nosso descuido em relação ao aquário. Se levarmos em conta que ele é um ambiente bastante dinâmico, que precisa de observação e acompanhamento cuidadosos, tomar as medidas acima descritas evitam o problema com facilidade. São coisas que devemos fazer permanentemente, mas garantirão sucesso por longo tempo, pois duvido que alguém tenha interesse em montar um aquário e investir a quantia necessária para isso para obter sucesso por um período relativamente curto de tempo.

Artigo de Ricardo Miozzo

Cara valeu pelo artigo mas creio que o problema e mais serio pois meu aquario foi montado com Sistema de Jaubert e eu li em um artigo americano que dizia que esse sistema so serve para grandes quantidades de agua e assim sendo o meu parece saturado , sera que posso sinfonalo ou devo desmontar e trocar o sistema de fundo . estou na duvida por isso que postei por aqui .

mas agradeço muito pela explicaçao

um grande abraço

ROMIO RATO

Matias por acaso vc ja fez isso alguma vez ?
Se ja me diga se deu resultado

valeu um grande abraço

ROMIO RATO

Romio eu não sifonei meu reef montado com sistema jaubert, apenas sifono o antigo para retirar toda materia organica compactada.
mas o que está acontecendo com seu reef, quais os sintomas?

Quando desmontamos o antigo, entre o fundo e a camada superficial de halimeda, formou uma camada de barro preto e muito mau cheiroso.

No atual, sifono uma vez a cada dois ou tres meses, mas também não uso jaubert, é substrato direto sobre o vidro.


Os problemas mais verificados em sistemas antigos, geralmente é a distorção de parametros, pH oscilando, nitrato alto, fosfato alto, presença de amonia e nitrito, sem um motivo aparente.

Outra coisa que pode gerar a isso também (parada do crescimento dos animais) é a estagnação da oferta de nutrientes, os substratos, vão liberando (mesmo que em pouca quantidade) nutrientes para o sistema, calcio, magnésio, e outros elementos que nem sequer sabemos que estão ali, isso parando, pode também prejudicar o crescimento dos animais, importante rever uma forma de suplantar esses nutrientes, além disso, com o crescimento dos animais, a iluminação e a circulação são alteradas, de forma a prejudicar alguns corais.

Cara nao vejo mais evoluçao e os corais estao definhando
Alguns ja morrerao e estou ficando com medo de perder tudo
Pior de tudo e que os parametros estao bons nada de anormal
nao seio o q fazer mais
estou pensando em desmontar tudo e começar denovo

o que acha ???


abraços

Não deixa de ser uma solução, o problema é que os animais não gostam de mudanças bruscas, então, voce vai ter que tirar os animais e adapta-los em outro espaço (outro reef ou mesmo em alguma loja - hotel rssss).

Refazer a montagem, esperar a ciclagem necessária, e só depois trazer os animais novamente.

Verifique as condições normais, qual a frequencia das TPAs, quanto tempo sem trocar as lampadas, que tipo de alimento tem colocado no reef (além de raçao para os peixes) etc,etc

De mais algumas dicas, talvez a galera consiga ajudar com outras idéais.

Abraço

romio rato escreveu:estou pensando em desmontar tudo e começar denovo

eu faria isso para desencargo, verificaria as flanges já que está vazio e colocaria um substrato grosso tipo crushed coral para sifonar a cada 3 meses e jogar toda, mas toda a sujeira mesmo para fora do reef.

Essa polêmica sobre substrato é complicada quando analisada de forma pontual. Sim existem muitos aquários com poucos anos (até mesmo com 2 a 3 anos) com um substrato supercarregado, com barro e tudo mais. Enquanto outros com 10, 15 anos que tem substrato limpo.
Na minha experiência, é preciso estabelecer um parâmetro adequado de equilibrio entre , área de substrato , população de peixes, circulação de água no sistema, captação de água para o sump, retirada de material flotante , altura de substrato e riqueza biológica no mesmo.

Nos aquários que mantenho , procuro manter uma camada média de 6 a 8 cm de halimeda (já usei samoa pink, mas não vantagens, continuo com halimeda em quase todos os meus aquas). Esse subtrato é reposto a cada 6 meses quando seu nivel vai baixando para cerca de 4 a 6 cm. Sempre observo uma boa fauna de vermes que mantém o substrato limpo e oxigenado (não há formação de bolhas ou manchas negras nele). Por isso os aquários possuem movimentação de água intensa, não direta sobre o substrato, mas movimentado a água do aquário como todo. Nos aquários, uso sempre bota e captação de água da superfície. Apesar de nem sempre usar perlon ou outro material filtrante direto, procuro manter um sump longo que permita a decantação de material orgânico (lodo) que periodicamente retiro para evitar seu acúmulo no sistema.
Esse sistema uso tanto em reefs como em fish only, claro que quanto maior a população de peixes, maior a necessidade de um distúrbio no substrato (uma revolvida forte) que levanta sedimento e permite que seja parte dessa matéria orgânica seja retirada pela filtragem mecânica.
Isso pode ser semanalmente ou mensalmente (quando mais frequente,menor é a área pertubada e menor quantidade de sedimento fica em suspensão prejudicando menos visualmente o sistema).

Quando um aquário chega a um ponto de saturação por alguma não observação nos fatores, é interessante fazer o desmonte e solucionar a dúvida de que ponto houve problemas. Mas posso afirmar que um substrato saudável é fator positivo para os aquários marinhos pois permitem maior segurança biológica e química nos aquários em comparação aos barebottom.

Assim , cada vez mais é preciso um planejamento cuidadoso dos detalhes do aquário para que possamos ter mais momentos de prazer do que de dor de cabeça no nosso hobby.